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Michael Robbins a nommé son resto en l’honneur de ses grands-mères, Anna et Lena. Si l’une d’elles lui a déjà dit de ne pas jouer avec la nourriture, ça ne paraît pas. La longue salle noir et blanc de l’AnnaLena, dans Kitsilano, expose la collection d’ours Bearbrick peints et d’assemblages à valeur sentimentale en Lego du chef, dont un cœur rouge conçu pour sa femme à la Saint-Valentin. C’est rafraîchissant qu’un chef affiche une passion personnelle pour autre chose que des ampoules à filament nues.

Les vrais jouets de Robbins sont en cuisine. Le plat de poulpe avec pommes de terre propose des tentacules cuits sous vide, puis grillés sans les ventouses, marinées à part puis ornées à la poche à douille de points de mayo au homard. «On a quatre circulateurs à immersion en service là-­derrière, indique la pétulante serveuse en espadrilles rouges. Pour l’instant.»

Les plats sont presque trop beaux, mais les premières bouchées prouvent que la cuisine de Robbins est bien plus que photogénique. Le charnu des bouts de côtes de bœuf wagyu contraste avec le léger croquant des petits pois et champignons à peine revenus en accompagnement. Le flanc de porc sur sa «bouillie d’avoine» salée est un vrai délice, en raison du sucré des betteraves rôties et reconstituées et du piquant des feuilles de capucine fraîches.

Lorde et Justice dominent une bande-son pop indé, mais bien des clients portant cachemire et brosses grisonnantes sont de la génération des parents de Robbins. Traînant au bar après le dessert, je commande un Long Goodbye, que le barman Kevin Brownlee concocte à base de Drambuie et de calva, « comme si l’Écosse envahissait la France ». Au bar, un diorama en Lego représente des mini-Stormtroopers autour d’un feu de camp. La conciliation travail-loisirs, c’est bon pour tous.

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