Un week-end à Killarney, en Ontario

Pour visiter Killarney, sur la baie Georgienne, il faut s’aventurer dans l’arrière-pays ontarien. Ce qui ne veut pas dire qu’on y vit à la dure.

À notre arrivée, Killarney a des airs de la série Planète Terre. Faisant fi de notre présence, une renarde et son renardeau jouent dans l’herbe. Castors, chevreuils et porcs-épics se pointent bientôt, ainsi qu’un ourson noir curieux. Pas étonnant : la région (1600 km² d’étendues sauvages où vivent moins de 1500 personnes) abrite une faune abondante. À une heure au sud de Sudbury, sur la rive nord de la baie Georgienne, elle offre une expérience de plein air totale : kayak, voile, canot et randonnée, dans un décor de montagnes de quartzite blanc, de crêtes de granite rose et de lacs bleu glacier. Mais, à notre avis, la plus grande richesse naturelle de Killarney, c’est sans doute le poisson-frites.

Il y a deux milliards d’années, les montagnes La Cloche s’élevaient plus haut que les Rocheuses aujourd’hui. Depuis, leur taille a diminué, mais pas leur attrait, l’un des principaux du Parc provincial Killarney. En nous rendant par des sentiers de pruches et de feuillus jusqu’à la crête Crack, un point d’observation sur une arête de quartzite, on comprend que ce site ait inspiré le Groupe des sept, dont A. Y. Jackson, qui, en plus de venir y peindre, a milité pour protéger du déboisement la forêt bordant le lac Trout (rebaptisé lac O.S.A. en l’honneur de l’Ontario Society of Artists), contribuant ainsi à la création du plus remarquable parc sauvage de l’Ontario.

Dans le cadre du forfait Gourmet Kayak & Cruise du Killarney Mountain Lodge, nous roulons une heure vers l’est jusqu’à l’île Philip Edward, où nous enfilons gilets de flottaison et jupettes pour explorer en kayaks de mer les îles de granite rose de la baie Georgienne. De retour sur la terre ferme, notre guide nous prépare des filets mignons grillés avec pommes de terre et autres légumes poêlés. De quoi refaire nos forces pour pagayer derechef, avant de rentrer au village.

« Nous tenons à conserver notre cachet rustique », dit Maury East, qui, avec son épouse, Annabelle, dirige le Killarney Mountain Lodge. Construite dans les années 1950, l’auberge de 46 chambres propose piscine, sauna et une salle à man­ger où l’on sert une succulente cuisine maison, mais a su garder intact le charme vieillot de ses intérieurs lambrissés. « Nous visons à faciliter l’accès à la nature », précise East en faisant allusion à ses excursions guidées. Pour nous, cet accès a pris la forme d’un modeste chalet sur un rivage de galets, où nous avons sabré le champagne au couchant.

« Les gens sont prêts à attendre une heure pour être servis », assure Ross Herbert, proprio de quatrième génération de Herbert Fisheries. De fait, sur le quai du village, une file s’allonge devant l’autobus scolaire rouge qu’il a converti en comptoir de poissons-frites, attirée par ses légers beignets de corégone frais du jour. Un couple de New York, pris d’une envie soudaine, est même venu en avion privé pour le lunch. Mais prenez garde qu’un goéland avide ne vous pique une bouchée en moins de temps qu’il n’en faut pour demander de la sauce tartare.

Après avoir fait la course jusqu’au sommet Silver, nous craignons d’avoir brûlé trop de calories. Pour corriger la situation, nous passons à la Channel Marina, qui se targue d’offrir le plus grand nombre de saveurs de crème glacée en ville (16), dont Kit Kat et brownies triple chocolat.

Photos : Tourism Ontario (Baie georgienne); Alejandro Palavecino (parc provincial Killarney, Gourmet Kayak & Cruise); Susan Nerberg (Killarney Mountain Lodge, Channel Marina)