Un week-end à Victoria by-the-Sea, à l’Île-du-Prince-Édouard

À l’Île-du-Prince-Édouard, un coin de paradis aussi étonnant que ses habitants.

À Victoria by-the-Sea, la rue principale est en fait la seule, et le point de chute n’est pas le quai, mais le kitsch Landmark Café. Résidants et visiteurs s’y retrouvent pour une bière à leur sortie de l’indéracinable Victoria Playhouse, qui présente régulièrement les pièces de Norm Foster. Dans ce village, tout le monde sait qui vous êtes après deux jours. Parmi la centaine de résidants, plusieurs sont artistes ou entrepreneurs (la province compte un des plus grands nombres d’artisans par tête de pipe au Canada), et la rumeur veut que d’importants projets s’en vien­nent. On parle d’un chic hôtel de 25 chambres donnant sur la mer, le Victoria Harbour Inn, qui devrait voir le jour fin 2009. Pendant ce temps, Sam Sniderman (alias Sam the Record Man), qui passe ses étés non loin d’ici, est en train d’aménager à Souris le vignoble Dunes View Farm. À quelques heures de route à peine des extrémités les plus éloignées de l’île, la petite Victoria voit grand.

Commencez votre tournée des galeries à la Studio Gallery, où le photographe Henry Dunsmore et l’aquafortiste Doreen Foster supervisent une collection d’œuvres d’artistes locaux. Jetez un œil aux toiles détaillées de P. John Burden : une aile d’oiseau se dessine dans les rides d’une joue ; une tête de chien se révèle dans les plis d’une feuille. Coach House Antiques est à deux pas.

Comme le village, les (deux) auberges locales sont sans prétention : celui qui vous reçoit à la réception vous servira le café le lendemain matin. Ouvert depuis 1900, l’Orient Hotel, aux murs de bois jaune vif, incarne l’hospitalité et la discrétion de Victoria by-the-Sea. Demandez la 7 (nouvelle suite de deux chambres) ou passez simplement prendre le thé.

En rentrant à Charlottetown, prenez le temps de savourer une crème glacée Wowie Cowie (chocolat, caramel et morceaux de Skor) de Cows, une institution provinciale.

Remontez à marée basse le détroit de Northumberland en kayak de mer avec le guide Paul Sheridan, de By-the-Sea Kayaking, qui pourrait accoster sur un banc de sable, en quête de palourdes de 12 à 20 cm. Truc : gardez l’œil sur la rive pour pagayer égal. Si vous versez, explique Sheridan, « la gravité vous éjectera de l’embarcation ».

Prenez un brunch au Landmark Café. La quiche maison, servie nappée de sauce piquante, est ce qu’il y a de plus osé en ville. S’il y a une pièce à l’affiche, il faut réserver pour souper au Victoria Inn and Restaurant, où le chef Stephen Hunter, Crocs aux pieds, sert une cuisine locale et de saison, de la soupe jusqu’aux pétoncles.

Pour du golf de luxe, la côte nord de l’île, près de Stanhope (à 45 min), est ce qu’il y a de mieux, mais le Glen Afton Golf Course, ouvert à tous, saura dépanner. En bordure de la plage, les trous 13 et 14 donnent sur le détroit de Northumberland.