Welcome Soleil

Photo : Genevieve Paiement

Tout commence par 40 minutes de traversier au départ de Horseshoe Bay, près de Vancouver, sur les flots bleus de la baie Howe (un fjord, en fait), au large des îles montagneuses Bowen et Gambier. Sitôt qu’on met pied à terre, tout devient très vert, très vite. La route 101 serpente dans des forêts de sapins de Douglas et de thuyas géants et frôle des plages de galets gris jonchées de bois de grève, passant par de jolis endroits comme Halfmoon Bay et Secret Cove. Si la région attire autant d’artistes (Joni Mitchell y a un chalet depuis les années 1970), c’est que l’inspiration est partout. Nous en avons puisé dans un massage au bord d’une falaise et dans un festin de poisson et fruits de mer locaux d’une fraîcheur incroyable.

Le Painted Boat Resort Spa & Marina semble avoir été conçu exprès pour que les clients s’imprègnent des paysages, d’abord au jacuzzi et à la piscine à débordement, puis sur le balcon d’une villa, sous les feux d’un coucher de soleil. Tout près, au resto de l’endroit, l’illustre chef David Cox (anciennement du Divino Wine & Cheese Bistro de Calgary) fait des prodiges avec les produits du terroir et propose notamment un potage de champignons sauvages et un saumon rouge de Colombie-Britannique avec risotto épicé aux pommes.

Au Fibre Works Studio & Gallery, installé dans une suite de yourtes, l’artiste et copropriétaire Yvonne Stowell nous a expliqué la différence entre le tussah et la soie de culture. (La seconde est plus douce et plus lustrée.) Dans l’atelier, parmi les laines de couleurs vives et le métier à tisser, on n’a pu s’empêcher de palper la marchandise. « Eh oui, c’est une expérience très touchante », a lancé M^me Stowell. La galerie est un des établissements de la route des arts Purple Banner, indiqués par des fanions violets.

Les pins majestueux et les arbousiers noueux qui s’élèvent de part et d’autre de la plateforme de bois menant aux luxueux chalets de toile du Rockwater Secret Cove Resort laissent deviner des falaises et la mer en contrebas. « Pas mal comme lieu de travail, non ? » a fait Laurel, qui nous a gentiment administré un massage Rockwater au son des vagues.

Photos : Jonathan Hayes (smuggler cove marine provincial park)

Au sud de Secret Cove, au Smuggler Cove Marine Provincial Park, des résidents promènent leurs chiens dans une luxuriante forêt. L’anse « secrète » qui donne son nom à l’endroit aurait été le théâtre de migrations clandestines au XIX^e siècle et de la contrebande d’alcool au XX^e, mais ce qu’on y a vu était plus innocent : deux aigles à tête blanche planant dans le ciel serein.

Pendant que le proprio, Stafford Lumley, ouvrait des huîtres, et que sa femme, Jade, pliait des serviettes de table au bar, leurs deux fillettes couraient entre les tables. De toute évi­dence, le Smitty’s Oyster House est une entreprise familiale. Dans cet ancien atelier de réparation navale de Gibsons (où l’on a tourné The Beach­combers), nous avons dévoré des moules de l’île Salt Spring, de l’albacore poêlé au ponzu et une bouteille de blanc Noble Blend 2007, du réputé vignoble Joie Farm, dans l’Okanagan.